Что такое окосячка в деревянном доме?

Содержание

Окосячка окна деревянного дома

Что такое окосячка в деревянном доме?

Окосячка окна деревянного дома простая, как все гениальное, технология сборки оконных и дверных блоков. На современном языке окосячка окна деревянного дома– это установка проемов по компенсационному принципу. Создается не жесткое, а скользящее крепление, в результате чего геометрия и целостность окон и дверей, вмонтированных в сруб, будет вне опасности на все время жизни деревянного дома, независимо от продолжительности и величин его осадки.

Деревянный сруб, даже изготовленный из высушенных бревен или бруса, в течении нескольких лет будет менять линейные размеры вследствие усушки. Усушка древесины – нормальный и неизбежный процесс, обусловленный природным живым материалом деревом.

Особенно сильно заметно действие усушки в первые полгода-год, но и всю последующую жизнь деревянный сруб будет реагировать на тепло-влажностное состояние окружающей среды изменением своих размеров, от миллиметров до сантиметров, причем и в сторону уменьшения, и наоборот, увеличения.

Исключение составляют только дома из клееного профилированного бруса, их усушка настолько мала, что в дом можно заселяться сразу после постройки и выполнять практически любую внутреннюю отделку.

Но сруб из окоренного бревна или обычного бруса будет проходить стадию усушки в полном объеме, причем самому срубу от усушки ничего плохого. Несмотря на все деформации, возникающие при усушке, такие, как сдвиг, смещение венцов по вертикали, деформации кручения и горизонтальные. Сруб просто поднимается и опускается в результате усушки, оставаясь цельным и прочным. Чего не скажешь об оконных и дверных блоках, для которых несколько сантиметров осадки сруба могут стать фатальными, вызвав заклинивание, продольные трещины и разрушение.

Выполняют окосячку окон раньше, чем сделана конопатка. Окосячку, или обсадную коробку, собирают в виде жесткой и прочной деревянной рамы. Материал – хвойные породы дерева, доски должны быть хорошо высушены. Заводская сборка обсадных коробок из клееного бруса камерной сушки дает лучший результат, чем ручная сборка. Подоконник, две боковины, и замыкающая доска, называемая вершником – основные детали рамы окосячки.

Размер обсады, высота и длина, зависит от размеров проема. По ширине доски обсады должны быть равными толщине стены сруба. Зазоры в 30-50 мм для закладки утепляющего материала между стеной проема и боковинами обсадной коробки следует оставлять обязательно.

Установки обсадной коробки

Перечислим особенности и порядок установки обсадной коробки:

  1. Верхний зазор от замыкающей доски обсады до нижней части венца в проеме должен быть не менее 40-60 мм, чтобы обеспечить свободное перемещение венцов сруба в вертикальном направлении в результате осадки. Этот компенсационный зазор будет уменьшаться в процессе осадки сруба.
  2. Боковины обсадной коробки имеют вырезные пазы или выступы, в зависимости от конструкции коробки. При усадке сруба будет происходить скольжение обсадной рамы в этих направляющих, при этом бревна сруба не будут оказывать давления на оконный или дверной блоки.

У обсады есть и еще одна функция, кроме компенсационной – укрепление торцов оконных и дверных проемов и закрепление венцов сруба в местах проема, для предотвращения выпадения венцов при деформациях усадки и под действием собственного веса.

Существуют два конструктивных варианта обсадных коробок – в колоду (П-образная) и в шип (Т-образная).

Обсада способом «в колоду»

Обсада способом «в колоду» начинается с установки в проеме подоконной доски и фиксации ее на саморезах с нижним венцом. Бревенчатые торцы проемов в этом случае вырезаются с устройством шипа. На эти шипы устанавливают боковники обсадных коробок, имеющие соответственные шипам пазы. В этих пазах при осадке сруба будут происходит вертикальные подвижки бревен.

Перед монтажом обсадной коробки обязательно следует провести антисептическую обработку по всем поверхностям контакта коробки и стен сруба. В скользящее соединение паз-шип закладывают утепляющие материалы, которые должны быть мягкими, эластичными и легко сжиматься при усадке сруба.

Монтажная пена для заделки верхних и боковых зазоров между обсадой и бревнами сруба не применяется никогда. Запенивание дает жесткое соединение, и результатом могло бы стать разрушение оконных и дверных блоков при усадке сруба. Утеплителем может служить джутовое и льняное волокно, пакля и натуральный высушенный мох.

Закрепляют утеплитель с помощью строительного степлера.

В последнюю очередь в обсадную коробку устанавливают вершник, монтируют враспор к боковым стойкам и крепят с ними, применяя саморезы. Толщина доски для вершника берется не меньше, чем 50 мм.

Установка обсады в шип

Установка обсады вторым способом – в шип – отличается от установки «в колоду» единственно положением скользящего стыка шип-паз. Во втором случае в торцах оконных и дверных проемов выбирают пазы, а не вырезают шипы. Такой же паз должны иметь боковины обсадных коробок. В эти пазы закрепляют на клеевом составе деревянные бруски, размеры которых соответствуют размерам паза в бревенчатых торцах проемов стен. Закрепленный на клей брусок будет ребром жесткости, для обеспечения неизменности геометрических размеров обсадной коробки.

Установка подоконной доски будет первым этапом, затем закладывают и закрепляют в торцах утеплитель. Надевают на шип торца проема первую боковую стойку обсады, после чего монтируют вершник. Последним устанавливают второй боковник.

Второй способ монтажа обсады считают более сложным и требующим мастерства от плотников. Нужна точная разметка и пригонка элементов и опыт в сборке. Нужно обязательно вклеивать бруски в пазы боковин рам, а не фиксировать их саморезами, чтобы исключить продувание и промерзание окон в холода. Для строителей, не имеющих большого опыта, рекомендуют применять первый способ сборки обсадных коробок – в колоду, так как они проще изготавливаются и монтируются.

С применением обсады (окосячки) монтируют не только оконные блоки в новых срубах. В любом доме из бревен процессы движения венцов не прекращаются никогда. С повышением влажности линейные размеры стен сруба увеличиваются, а при понижении влажности и повышении температуры – уменьшаются. Колебания линейных размеров происходят постоянно, всю жизнь сруба, это обусловлено природным, живым состоянием древесины.

Изменение размеров может быть очень мало – сантиметры и миллиметры, но для точной подгонки оконных блоков этого будет достаточно, чтобы привести к их деформациям. Поэтому установку пластиковых (и деревянных) окон в бревенчатых домах выполняют всегда только в обсадах. Этот старинный способ монтажа гарантирует, что ни перекоса, ни заклинивания окон не случится при любых сезонных изменениях температур и влажности.

Источник: https://stroyfora.ru/p/post-225

Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям

Что такое окосячка в деревянном доме?

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

  • клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
  • из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
  • комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Читайте также  Чем отделать стены из гипсокартона в доме?

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

  • вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
  • порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
  • лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

  • размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
  • толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
  • материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.



Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Оценка статьи:

Загрузка…

Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/okosyachka.html

Окосячка в деревянном доме соими руками: особенности монтажа

Что такое окосячка в деревянном доме?

При возведении деревянного дома своими руками особое внимание должно уделяться оформлению оконных и дверных проёмов, рамы которых не должны иметь «жесткой» фиксации со стенами сруба. Для их сочленения применятся специальная переходная конструкция, выполняемая в виде обсадной коробки из древесного материала и называемая окосячкой (обсадой). А как изготовить окосячку в деревянном доме своими руками? Об этом и пойдет речь в статье.

Необходимость в этом элементе отделки объясняется тем, что любой сруб подвержен так называемой «усадке», которая может растянуться на годы. Естественно, что при жёсткой фиксации оконных и дверных блоков элементы конструкции в процессе эксплуатации будут испытывать сильные деформационные воздействия со стороны сруба с угрозой их последующего разрушения.

Применение этого элемента связки позволяет уберечь установленные блоки от деформаций, возможных в процессе усадки сруба, а также позволяет перемещать его по вертикали в случае необходимости. И лишь после монтажа обсадной коробки в её проёме может быть установлен оконный или дверной блок, фиксируемый с жёсткой привязкой. Таким образом, окосячка в деревянном доме выполняет следующие функции:

  • формирует «подвижное» сочленение оконных и дверных блоков с венцами сруба;
  • позволяет оформить зазор требуемой величины, образуемый между верхней перемычкой блока и брусом перекрытия;
  • обеспечивает надёжную вертикальную связку отрезков стенных брусьев, расположенных по сторонам от проёма

Обратите внимание: Зазор над верхней перемычкой впоследствии уплотняется теплоизоляционным материалом (чаще всего – паклей или льняным волокном).

Виды обсад

Различные виды обсад могут отличаться по следующим признакам:

  • по типу используемого при их изготовлении материала;
  • по оформлению профильного сочленения с простенками в брусовом доме;
  • и, наконец, по способу формирования корпуса обсадной коробки

Итак, прежде всего, в соответствии с принятой в строительстве классификации они могут быть чистовыми или черновыми (в зависимости от вида стен возводимого строения). Черновые обсады используются в сооружениях, стены которых подлежат последующей отделке, что позволяет использовать при их изготовлении дешёвый древесный материал.

В том же случае, когда стены строения ничем не отделываются – для изготовления окосячек используется идеально обработанная древесная структура, хорошо смотрящаяся изнутри и снаружи.

Читайте также  Как уменьшить влажность воздуха в доме?

А сейчас рассмотрим различия по методу образования профильных замков, оформляемых в виде сочленения «шип в паз». Они могут обустраиваться следующими двумя способами

В первом случае на торцах брёвен или бруса делается шип, а в ответной части окосячки вырезается паз соответствующего размера. При втором способе формирования подвижного сочленения шип и паз меняются своими местами.

По способу изготовления обсад они делятся на сборные, состоящие из специального закладного бруска и толстой обсадной доски и монолитные, изготавливаемые из цельного деревянного бруса. Рассмотрим сначала второй тип исполнения окосячки.

Монолитная обсадная коробка

При этом способе формирования осадной конструкции она изготавливаться из цельного деревянного бруса (монолита), в котором делается частичная выборка материала. При этом в зависимости от типа выборки (паз или шип) ответная часть подвижного сочленения приобретает П-образную или Т-образную форму.

Дополнительная информация:

  1. Перед тем как устанавливать оконный или дверной блок важно проследить за тем, чтобы место его крепления не располагалось напротив зоны выборки в материале монолита. Для обеспечения требуемой прочности такой конструкции оконные и дверные рамы должны фиксироваться в утолщённых частях обсадной коробки.
  2. Перед изготовлением обсадной коробки исходный материал (монолитный или клеёный брус) должен быть хорошо просушен.
  3. При установке пластиковых окон или дверей лицевая поверхность такого обсадного бруса обычно оставляется ровной. А вот в случае, когда предполагается закреплять в обсаде изделия из древесины – вам придётся сделать в нём небольшую выборку (в так называемую «четверть»).
  4. Монолитные обсады принято относить к чистовым видам оформления сочленений.

Сборная обсада («в закладной брусок»)

Один из возможных вариантов изготовления черновой окосячки с пазом в брусе проёма называется «в закладной брусок».

Отличие такой обсады от монолита состоит в том, что она собирается из следующих частей:

  • двух закладных брусков, свободно фиксируемых в пазах проёма;
  • скрепляемых с ними толстых обсадных досок

После сборки такой конструкции на ней фиксируется сама дверная или оконная коробка (иногда она крепится непосредственно к закладному бруску).

Обратите внимание: Ширина закладного бруска, как и размер паза под него делаются чуть больше, чем у монолита. Это делается для того, чтобы повысить надёжность крепления.

Считается, что этот вариант проще в исполнении, однако по причине низкой надёжности крепления к нему прибегают довольно редко (в основном – при установке облегчённых дверных и оконных коробов). Чаще всего такая черновая окосячка окон в деревянном доме применяется в качестве временной конструкции, необходимой только на период просушки сруба (сразу после его сборки). Она используется для того, чтобы стены в процессе сушки не «повело».

Порядок оформления шипов и пазов в проёме

Независимо от того, делается ли обсада (окосячка) оконных проёмов в деревянном доме или же в нём монтируется стандартный дверной блок – обустройство шипа сочленения может быть организовано следующими способами:

В первом случае в проёме сначала оформляется шип, под который затем подгоняется паз обсадной колодки. При втором варианте обустройства сочленения контуры шипа намечаются по уже готовому пазу.

Однако при любом из указанных приёмов подготовки сочленений, прежде всего, производится их разметка.
При проведении разметки следует исходить из того, что линейные размеры шипа должны быть меньше соответствующих размеров паза примерно на 4-5 мм. Этот зазор впоследствии (при закреплении обсады) будет заполняться утеплителем.

В ходе разметки ширина шипа обозначается на торце бруса, в то время как его глубина намечается на боковой поверхности простенка. По её завершении берётся циркулярная пила и по нанесенным отметкам делаются соответствующие пропилы.

Важно! Пропилы на боковых поверхностях проёма следует делать очень аккуратно и постоянно контролировать глубину реза (в противном случае можно просто отрезать шип).

Паз в этом смысле оформляется намного проще, поскольку при получении очень глубокого пропила не обязательно удалять всю сердцевину выемки. Но даже при чрезмерной её глубине не стоит расстраиваться, поскольку в этом случае можно будет просто сделать шип на обсаде чуть больше.

Сердцевину выемки удобнее всего удалять обычным плотницким топором, после чего следует дополнительно подработать её стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Стандартная окосячка дверных проёмов в деревянном доме (как, впрочем, и блок для подвижной фиксации окон) состоит из двух боковых стоек, верхней перемычки или вершника и подоконника или порога.

Обратите внимание! Нижняя часть обсадной коробки делается не во всех случаях. Так, при обустройстве межкомнатных дверей она, как правило, отсутствует. А при установке «классических» окон ПВХ, например, снизу сначала фиксируется закладная доска и лишь после этого на ней делается подоконник.

Наибольшее затруднение при сборке обсады вызывает формирование замков, используемых для стыковки её отдельных элементов. Особой сложностью отличаются операции, в ходе которых делается выборка четверти. Для исключения ошибок специалисты рекомендуют сначала чётко разметить места выборки карандашом, и лишь после этого приступать к удалению излишков материала (к его вырезке).

При этом очень важно не отрезать больше, чем требуется, поскольку нарастить материал уже не удастся (при этом обычно образуются щели, портящие внешний вид фасада).

Перед установкой окосячки в деревянном доме контактные зоны проёма тщательно обрабатывают антисептиком, а после его высыхания в них укладывается утеплитель.

И лишь после этого в готовый проём помещается уже собранная обсадная конструкция (обычно она заводится сверху).

Общий порядок её сборки рассмотрим на примере формирования оконной обсадной коробки:

  • сначала берётся нижняя часть обсады («нижник»), к которой затем крепятся две боковины с обязательной проверкой точности совпадения замковых сочленений;
  • после этого боковины аккуратно подбиваются киянкой с внешних сторон, что необходимо для обеспечения их плотного прилегания к основанию;
  • на заключительном этапе сборки устанавливается так называемый «вершник»

Нередко этот элемент сборной конструкции не помещается между боковыми стойками, расстояние между которыми не всегда выдерживается строго по чертежам. В подобной ситуации не следует сразу браться за пилу и подгонять стойки под него. Проще всего воспользоваться вспомогательными приспособлениями в виде распорок требуемой длины, которые вбиваются сверху в проём и расширяют его до требуемых размеров.

Такие распорки вставляются под небольшим углом к горизонту и выравниваются по мере их подбивки. При этом боковые стойки немного смещаются за счёт уплотнения утеплителя и, наконец, занимают фиксированное положение. По завершении этой дополнительной процедуры вершник должен спокойно встать на место.

: Окосячка в деревянном доме для пластиковых окон

Источник: https://TeremizBrusa.ru/montazh/okosyachka-v-derevyannom-dome.html

Окосячка в деревянном доме своими руками

Что такое окосячка в деревянном доме?

Самостоятельная сборка и монтаж окосячки в деревянном доме – процесс не слишком сложный, но имеющий свои особенности.

Максимальная ширина каждой составляющей коробки – 26 см. Увеличение этого параметра грозит появлением трещин. Влажность используемой в работе древесины должна быть не меньше 10%.

Монтаж и изготовление окосячки требуют особой тщательности. При установке конструкции используют гвозди, теплоизоляционный материал и другие элементы.

КЛАССИФИКАЦИЯ

В деревянном доме может быть установлено несколько конструктивных вариантов обсады:

  1. Массивный. Изготовление каждой составляющей происходит путем обработки цельного дерева, сохраняя при этом его структуру.
  2. Клеевый. Все детали собираются из сборноклеевой доски. При этом по максимуму удаляются все наросты, а каждая сторона оснащается небольшими шипами.
  3. Комбинированный (сборный). Наиболее используемый вариант, при котором верхние и боковые детали делают из сосны, а подоконник – из сборноклеевой доски. Монтаж конструкции завершается покрытием защитным лаком.

Каждая окосячка изготавливается в соответствии с индивидуальными размерами проема. Если внутри здания не планируется внутреннее оформление, то оконную обсаду делают с выборкой под проемом. Если же такие работы входят в планы, то конструкция не нуждается в подоконной выборке.

Что необходимо в работе?

Помимо самой древесины придется приготовить:

  • Шлифовальный инструмент;
  • Бензо- или электропила;
  • Дрель;
  • Лозик;
  • Шуруповерт;
  • Защитные очки;
  • Измерительный инструмент.

Изготовление оконных окосячек зависит от типа окон: сделаны они из дерева или ПВХ.

Окосячка для окна с деревянной рамой

Обустройство окосячки для стандартного окна, входящего в конструкцию любой деревянной постройки, состоит из нескольких ступеней:

  1. Снять замеры конструкции, приготовить материалы и инструменты, которые понадобятся в работе.
  2. Установить элемент подоконника, закрепив его на венце дома при помощи саморезов.
  3. Сформировать на боковых бревнах проема вертикальные шипы. Делается это при помощи бензопилы или стамески с молотком.
  4. В составных деталях окосячки выбить или вырезать пазы, глубина которых должна соответствовать размерам шипов.
  5. Уложить на шипы уплотнитель (например, паклю).
  6. Надеть боковые детали осады.
  7. Установить (враспор) верхнюю часть конструкции, зафиксировав ее саморезами на боковых стойках.

Над окосячкой должен быть обязательно оставлен усадочный промежуток, закрытый вежвенцовым уплотнителем.

Не рекомендуется закрывать зазоры строительной пеной. Она будет скреплять бревна, блокируя естественный процесс усадки.

Обсада для пвх-окон

Если в доме будут установлены не древесные, а пластиковые окна, то процесс изготовления обсады имеет несколько особенностей:

  1. Оконный проем подготавливается заранее, причем его объем должен превышать параметры рамы минимум на 13 см.
  2. При расчете зазора нужно помнить о будущей усадке и швах.
  3. Следующая ступень – это подготовка полотна для лафета, то есть выпиливание гребня. На внутренней поверхности лафета будет обустроен паз, предназначенный для свободной усадки бруса (бревен).
  4. Лафет сбивается из бруса размером 10×15 см, в его центре выбивается углубление, на котором и фиксируется гребень. Параметры лафета должны превосходить площадь окна на 5 см во всех направлениях.
  5. Верхний элемент конструкции делают из доски 4×15 см, зафиксированной в верхних пазах.
  6. Установив боковые стойки, необходимо закрепить перекладину саморезами, которые не должны попадать в гребень. Если это произойдет, то конструкция сцепится максимально жестко, и работа окосячки будет блокирована.
  7. Работы завершаются утеплением всех просветов (льяняным волокном или жгутом), а также законопачиванием углублений и гребней.
Читайте также  Как провести электрическое отопление в частном доме?

Окосячка для дверей

Самостоятельная установка обсады для двери характеризуется большим объемом и сложностью рабочего процесса. Одна из разновидностей монтажа происходит по следующей схеме:

  • Выяснить размеры будущей конструкции и отметить расположение проема;
  • Выполнить проем по отмеченным точкам;
  • На каждой боковине вырезать по пазу, расположенных симметрично друг другу;
  • В косяках выполнить соответствующие пазам шипы;
  • Зафиксировать боковины в косяках;
  • Установить сначала нижний, затем верхний элемент окосячки, оставляя сверху щель до 10 см;
  • Закрепление конструкции не должно быть слишком жестким;
  • Забить все промежутки льняной нитью;
  • Закрыть пустоты наличниками и обработать поверхность антисептиком.

ТРАТЫ

Цена окосячки в деревянном доме зависит от нескольких нюасов: вида и формы конструкции, пробы древесины, размера проема, наличия (отсутствия) декоративных элементов.

Немалое влияние на размер затрат оказывает тип установки системы:

  1. Самым малобюджетным считается монтаж «в закладочный брусок». Конструкция собирается из обрезных деревянных элементов. На внутренней поверхности обустраивается паз, предназначенный для установки бруска квадратного типа.
  2. Система «в шип» более качественная, но и дорогостоящая. Состоит из бруса с сечением в виде «Т»-значка;
  3. Аналогичной стоимостью характеризуется монтаж «в колоду». Боковые полотна проема оснащаются выпуклостью, на которой фиксируется колода в форме знака «П».

Установка окосячки в деревянном доме своими руками требует особых навыков и некоторых затрат. Правильно выполненная обсада не даст окну или двери деформироваться при усадке здания, сохранив первоначальный вид конструкции.

: 2016-04-19 г. 2018-01-03 г.

Источник: https://imperiava.ru/nash-blog/naruzhnaya-otdelka/okosyachka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami/

Окосячка для окон в деревянном доме — твойдомстройсервис.рф

Что такое окосячка в деревянном доме?

Возведение жилья из бруса или оцилиндрованного бревна на сегодня является одним из наиболее востребованных вариантов домашнего строительства.

В подавляющем большинстве случаев такие дома комплектуются металлопластиковыми окнами, они дешевле блоков из дерева и способны прослужить несколько десятков лет.

Установка оконного блока в деревянном доме выполняется не намного сложнее, чем для кирпичного здания, но все же потребуется знание технологии монтажа, понимание того, как правильно собирается окосячка окон в деревянном доме и выполняется отделка окна.

Как и зачем делается окосячка

Любая деревянная постройка, сложенная из бревна или бруса, даже из клееного материала, подвержена усадке стен. Чтобы избежать разрушения, используют специальный деревянный короб, называемый окосячкой. С помощью нехитрого подвижного деревянного блока удается решить сразу несколько проблем:

  • Установить окна в деревянном доме сразу после окончания сборки коробки здания. Пока стены деревянного дома будут принимать естественную осадку под собственным весом, оконный проем будет наглухо закрыт от попадания снега и дождя;
  • Избежать деформации оконных рам и разрушения стеклопакетов. Без установки промежуточного блока окосячки, даже самые высококачественные и прочные алюминиевые или деревянные рамы, деформируются до разрушения;
  • Обналичка окон в деревянном доме, подоконники и отливы крепятся только к дереву окосячки.

Существует немало баек о том, как делать окосячку, и из каких материалов. Опытные столяры этих баек не читают, они предпочитают один раз показать процесс изготовления на видео, чем рассказывать байки.

Особенности монтажа окосячки и отделки окон

Окосячка представляет собой обычный деревянный короб, изготовленный из доски толщиной 50 мм и шириной, равной максимальному сечению бруса или оцилиндрованного бревна. особенность короба заключается в наличии на боковых вертикальных стенках деревянного шипа-шпонки или паза, это зависит от методики изготовления.

Боковые стойки короба окосячки прилегают к вертикальным торцам стен оконного проема. За счет соединения шип-паз деревянная коробка окосячки может перемещаться относительно стен по вертикали. Это значит, что при просадке бруса или бревна торцы стен не потянут за собой короб и оконную раму, а шип обеспечит надежное удержание блока окон в проеме.

Различают два вида изготовления соединения:

  • Нарезкой с помощью электропилы шипа на вертикальной торцевой поверхности стен и паза на стойках короба, фото;
  • Обратная схема — на торцах стен нарезается паз, по его размеру вырезается переходная деревянная планка или шпонка, которая крепится на внешней стороне короба окосячки.

Первый способ применяется довольно редко, и только для бревенчатых стен. Окосячка со шпонкой изготавливается намного быстрее и проще, поэтому таким методом пользуются в 90% случаев установки окон в доме из бруса. Нередко встречаются негативные отзывы о шпоночном способе крепежа. В большинстве случаев нарушения при установке деревянного короба связаны с низкой точностью изготовления геометрии паза и шпонки, отсутствием обработки пропитками деревянных деталей, но к конструкции шпонки это отношения не имеет.

Простой способ установки окосячки

Ширина короба по горизонтали, между двумя боковыми стойками, не должна быть более 20 мм, вертикальный размер окосячки делают до 40 мм, эти параметры согласовывают с заказчиком на предмет дальнейшей установки внутренних откосов и подоконника. Размеры оконного проема в стене обычно больше наружных габаритов окосячки: по вертикали – на 10 см и по горизонтали — на 4-5 см.

Наиболее сложным этапом установки является нарезка вертикального паза на торцевой поверхности стен из бруса. Размеры паза зависят от толщины стен, чаще всего это 50х40 мм. Паз вырезается ручным фрезером, безо всяких бензопил.

Чтобы обеспечить высокую точность фрезеровки, на стену наносят линию разметки и пришивают две параллельные планки, которые будут служить направляющими при фрезеровании. В результате пазы на вертикальных стенах получатся идеально ровными. Обычно фрезеровку выполняют в два прохода, после чего направляющие планки удаляют.

По размеру паза вырезают две шпонки, шириной и толщиной по 50мм. Планки должны входить в пазы с едва заметным усилием.

Деревянные шпонки устанавливают в пазы, выравнивают, и в проем окна ставят коробку окосячки. Дальнейшее крепление выполняют в следующей последовательности:

  • Под короб подкладывается пара обрезков, чтобы обеспечить зазор между нижним брусом и доской окосячки, в эту щель будет установлен наружный отлив окна;
  • Коробку выравнивают по наружной поверхности стен, проверяют горизонтальное положение по уровню и крепят саморезами к заложенным в пазы шпонкам;
  • Нижние половины боковых щелей задувают монтажной пеной. Верхний зазор между окосячкой и брусом и оставшиеся части щелей между боковыми вертикальными стоками и стенами забивают джутовой паклей.

Отделка металлопластикового окна

Чтобы оконный проем имел более презентабельный вид, необходимо установить на окна подоконник и внутренние откосы, закрывающие пену и часть креплений. В некоторых случаях в качестве подоконника используют нижнюю планку окосячки, отполированную и оформленную под отделку окон.

Но такой вариант зачастую неудобен из-за малой ширины доски. Какой материал использовать, пластик или доску, решают в зависимости от оформления окна, проще работать с деревом. Правильная установка предполагает вылет габаритов подоконника за габариты окна, минимум на 5-6 см.

Ширину доски подбирают так, чтобы выступающая часть подоконника не превышала 6-7 см.

По обоим краям заготовки вырезают углы, устанавливают подоконник на нижней доске окосячки. После выравнивания по горизонтали доску подоконника крепят саморезами к основанию. После крепежа поверхность подоконника временно закрывают пленкой или плотной тканью.

Далее выполняют установку верней планки откосов. Обычно для выравнивания в размер на верней доске окна набивают брусочки, позволяющие немного опустить планку и закрыть значительную часть компенсационного зазора. Аналогичным способом вырезают и устанавливают вертикальные деревянные откосы окна.

После установки подоконника переходят к монтажу наличников. Первоначально устанавливают верхнюю планку. Для этого измеряется действительный размер между деревянными откосами в верхней части окна. На планке откладывают угол в 45о, далее отмеряют измеренную величину и еще раз откладывают угол.

По разметке выполняется запил углов, места реза аккуратно зачищают наждачной бумагой, после чего верхняя планка наличника крепится к доске окосячки. Далее выполняется замер и выпиливание вертикальных планок наличников, которые крепятся на окно аналогичным способом.

Наиболее уязвимым и бросающимся в глаза является стык между наличником и вертикальным откосом. Чтобы скрыть место стыка, для наличников используют уголковые профилированные планки. Чтобы скрыть щели и стыки между отдельными элементами отделки окна, зачастую используют пасту из опилок и столярного клея. Массу разводят до консистенции сметаны и аккуратно затирают дефекты.

После застывания клеевой пасты выполняется шлифовка всех стыков с удалением возможных остатков заделочной массы, после чего подоконник, откосы и наличники обрабатывают тонированным акриловым лаком.

Подведём итоги

Наружные стыки между окном, деревянными досками окосячки и стенами дома лучше всего закрыть металлопластиковыми наличниками. Покрытие из ПВХ обеспечит более длительный срок службы, чем в случае деревянных планок, покрытых лаком. Все материалы, используемые для изготовления окосячки и элементов отделки, предварительно должны пройти обработку влагостойкой пропиткой и антисептиком.

Источник: https://xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai/okosiachka-dlia-okon-v-dereviannom-dome