Укладка ходовых досок

Содержание

Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям

Укладка ходовых досок

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: хранения временно ненужных вещей, установки оборудования или обустройства жилых комнат. В зависимости от того, для чего служит свободное пространство под кровлей, выбирают способ устройства чердачного перекрытия.

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

  1. Жилым. Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
  2. Нежилым. Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом  будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

Конструкция чердачного перекрытия зависит от параметров строения и целей, для которых планируется использовать подкровельное пространство. На чердак возлагается функция своеобразной воздушной прослойки, которая отделяет холодную крышу от обогреваемых этажей.

Пол на чердаке выполняет ряд задач:

  • несущую. На перекрытие, находящееся между верхним жилым этажом и чердачным пространством, возложена несущая функция, поэтому его делают надежным, и прочным, поскольку по нему будут передвигаться люди, на нем планируют размещать оборудование и обустраивать места хранения;
  • изолирующую. В холодном чердачном помещении температура мало отличается от той, что вне дома. В этом случае полы на чердаке несут термоизолирующую функцию, тем самым не допуская охлаждения воздуха на жилых этажах. Чтобы сохранять тепло, требуется теплоизоляция перекрытия чердака. Такую работу желательно доверить профессионалам.

Особенности устройства и конструкции перекрытий

Поскольку перекрытие чердаков выполняет две функции – несущую и изолирующую, они имеют многослойное строение.

Каждый из элементов «пирога» дополняет друг друга, что обеспечивает создаваемой конструкции долгий срок эксплуатации, прочность и способность выдерживать большие нагрузки.

Устройство пола на чердаке предполагает наличие следующих слоев:

  1. Чистовой пол. Такое название получило напольное покрытие, которое укладывают на черновое основание. Если это мансарда, тогда при обустройстве чистового пола укладывают линолеум, ламинат, паркет и т.д. В нежилом помещении финишное напольное покрытие может отсутствовать.
  2. Черновое основание. Представляет собой дощатый настил, который монтируют на лаги. Черновой пол выстилают из обрезной доски толщиной 4 –5 сантиметров или с целью экономии из необрезной.
  3. Лаги. Это прочные, ровные деревянные элементы, укладываемые перпендикулярно относительно балок перекрытия для создания напольного покрытия. Когда выполняется обустройство чердачного перекрытия по деревянным балкам, между лагами помещают утеплитель, который снизу защищают слоем пароизоляции, а поверх накрывают гидроизоляционным материалом. Если не применять изолирующие слои, тогда через несколько лет потребуется ремонт.
  4. Балки. Каркас перекрытий строят из толстых и прочных балок, которые либо монтируют на выступах стен, либо вмуровывают в них. Они должны выдерживать всю массу конструкции.
  5. Обшивка потолка. Со стороны комнат перекрытия оформляют отделочным материалом, например, натуральной древесиной или гипсокартоном.

Виды чердачных перекрытий

Для устройства перекрытия холодного чердака используют материалы, отличающиеся по весу, долговечности, стоимости и несущей способности.

Различают несколько видов перекрытий в зависимости от того, из чего они сделаны:

  1. Деревянные элементы. Для их изготовления можно задействовать балки, имеющие сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Достоинство этого варианта заключается в том, что дерево является достаточно прочным и одновременно относительно легким материалом, поэтому деревянные элементы не оказывают дополнительную нагрузку на фундамент дома. Кроме этого их большим преимуществом можно назвать небольшую цену и доступность. Но такое чердачное перекрытие используют, когда размер постройки не превышает 6 -10 метров, поскольку это максимальная длина пиломатериалов.
  2. Металлическая продукция. Двутавры из металла отличаются прочностью, способностью выдерживать большой вес без деформации. Но они весят прилично, поэтому в деревянных домах их используют крайне редко, а вот для кирпичных и газобетонных зданий они являются оптимальным вариантом.
  3. Железобетонные изделия. Формованные балки перекрытий, произведенные из армированного сверхпрочного бетона, задействуют для многоэтажных домов, поскольку они отличаются большим весом и такой же длиной.

Из всех вышеперечисленных видов перекрытий в частном малоэтажном домостроении в большинстве случаев отдают предпочтение деревянным балкам.

У них оптимальное соотношение между ценой и качеством.

При грамотно выполненных расчетах и соблюдении технологии ремонт перекрытию в ближайшие годы не потребуется.

Требования к устройству пирога

Поскольку от качества монтажа и ремонта чердачных перекрытий зависит безопасность пребывания в доме, к их обустройству предъявляется ряд требований.

Чтобы знать величину максимально допустимой нагрузки, которую способна выдержать конструкция, необходимо выполнить соответствующие расчеты, а потом, основываясь на их результатах, приступают к разработке проекта, из которого будет ясно, как правильно утеплить чердачное перекрытие в доме.

Требования касаются:

  1. Несущей способности. Она напрямую зависит от материала изготовления балок и от промежутка между ними.
  2. Расстояния между несущими элементами. Максимально допустимое значение для данного параметра в соответствии со строительными нормами равно4 метрам.
  3. Устойчивости к температурным перепадам. Нужно, чтобы балки без проблем могли выдерживать такие изменения. Дело в том, что разница между температурой воздуха в жилых этажах и на чердаке всегда превышает 4 градуса.
  4. Изоляции. Пирог чердачного перекрытия холодного чердака должен защищать помещения домовладения от проникновения холода и влаги с подкровельного пространства.

В процессе проектирования следует учитывать требования к балкам, используемым для обустройства перекрытия на чердаке, чтобы результат получился надежным и долговечным. Расстояние между ними нужно рассчитывать, исходя из нагрузок, оказываемых на них.

Технология создания чердачного перекрытия по деревянных балкам

При наличии опыта выполнения строительных работ смонтировать перекрытие холодного чердака по деревянным балкам можно собственноручно. Выполняют этот процесс на заключительном этапе проведения кровельных работ.

Последовательность действий будет следующей:

  1. Монтаж несущих балок. Для небольшого по площади частного дома подойдут деревянные перекрытия, сделанные из бруса, имеющего сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Их укладывают на бетонную или кирпичную кладку стен.
  2. Установка лаг. Их помещают на ребро перпендикулярно балкам с шагом 60 сантиметров. Лаги делают из досок сечением 150х50 миллиметров.
  3. Укладка термоизоляции. Утеплитель размещают между лагами – он защитит от проникновения холода с чердака.
  4. Монтаж чернового и чистового пола.
  5. Обшивка несущих балок со стороны помещения с целью оформления поверхности потолка.

При утеплении пола чердака не следует забывать об обустройстве гидро- и пароизоляции. 

Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Размеры досок: разновидности материала, способы производства и нормативная документация

Все фото из статьи

Доски являются пиломатериалом, толщина которого может составлять до 10 см, а ширина превышать данную величину более чем в 2 раза.

Изготавливаются они из бруса и бревен.

Материал широко применяется при изготовлении мебели, тары и конечно, самым широким образом – в строительстве.

Стандартные размеры доски являются важнейшим параметром. О них мы и поговорим в нашей статье. Но прежде разберемся, какие виды продукции выпускают производители.

Важнейшие размеры продукции – длина, ширина и толщина.

Разновидности материала

Прежде всего, доски различаются по степени обработки древесины.

Типы изделий

Пиломатериалы по уровню обработки кромок.

По степени обработки краев:

  1. У необрезных планок кромки не опилены либо обработаны частично. Они могут иметь ненормируемый обзол.
  2. Аналоги обрезные имеют кромки, которые опилены пластям перпендикулярно. Их обзол не должен быть более допустимой величины по нормативным документам.
  3. На односторонне-обрезных изделиях один край опиливается перпендикулярно пластям. Обзол на нем не должен быть больше, чем допустим в обрезных досках.

Источник: https://stroypodskazka.com/ukladka-hodovyh-dosok-po-cherdachnym-perekrytiyam/

Размеры досок: разновидности материала, способы производства и нормативная документация

Укладка ходовых досок

Все фото из статьи

Читайте также  Приспособление для стяжки досок пола своими руками

Доски являются пиломатериалом, толщина которого может составлять до 10 см, а ширина превышать данную величину более чем в 2 раза. Изготавливаются они из бруса и бревен. Материал широко применяется при изготовлении мебели, тары и конечно, самым широким образом – в строительстве.

Стандартные размеры доски являются важнейшим параметром. О них мы и поговорим в нашей статье. Но прежде разберемся, какие виды продукции выпускают производители.

Важнейшие размеры продукции – длина, ширина и толщина.

Способы производства

Методы производства прямым образом влияют на размер половой доски:

  1. Распиловка бревен «вразвал». Ствол режется за один проход на пилораме, многопильном станке либо ленточной пиле на несколько необрезных элементов определенной толщины.
  2. Распиловка стволов «с брусовкой». Из них на таком же оборудовании за первый проход нарезается несколько боковых плашек (с обеих сторон бревна), а также двукантный (сердцевинный) брусок. За второй проход брус пилится на обрезные планки (попавшие краем в его пласть) и боковые (необрезные).
  3. Производство обрезных изделий из необрезных. Для этого у продукции обрабатываются края на круглопильном универсальном оборудовании либо прирезных одно- и многопильных станках.

На фрезернопильном станке получают сразу обрезные планки.

  1. Пиление стволов своими руками с их одновременным фрезерованием. Тут применяется фрезернопильные станки. Они дают возможность за одну установку производить обрезные планки.

Размеры продукции

Габариты продукции определяют соответствующие государственные стандарты.

Нормативная документация

  • ГоСТ №18288/87 «Производство лесопильное. Определения и термины»;
  • ГоСТ №24454/80 «Размеры пиломатериалов из хвойных пород»;
  • ГоСТ №2695/83 «Технические условия на пиломатериалы из лиственных пород»;
  • определяются размеры обрезных досок по ГоСТу №8486/86. В нем установлены параметры их длины и поперечного сечения.

Габариты изделий

Из бревна можно получить множество пиломатериалов с разными размерами.

Так, продукция из хвойных пород должна иметь следующие размеры:

  • толщину в сантиметрах: 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 3.2, 4, 4.4, 5, 6, 7.5;
  • ширину (размеры обрезной доски по ГоСТу) в сантиметрах: 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5;
  • длину, в метрах: 1-6.5, для производства тары от 0.5, для изделий, идущих на экспорт — 0.9-6.3.

Для зарубежных рынков может производиться такой размер обрезных досок: 6.3×16, 9×12.5, 5×30, 6.3×30, 7.5×30.
Планки из лиственных сортов древесины должны иметь такие габариты:

  • толщину, в сантиметрах: 1.9, 2.2, 2.5, 3.2, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9;
  • ширину (стандартные размеры обрезной доски), в сантиметрах: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20;
  • длину, в метрах: 0.5-6.5 (твердые лиственные сорта), 0.5-2 с градацией 10 см и 2-6.5 с градацией 25 см (мягкие лиственные сорта).

Размеры доски по госту 8486 86 представлены в нижней таблице.

Толщина, в см Ширина, в см
1.6 7.5 10 12.5 15 × × × × ×
1.9 7.5 10 12.5 15 17.5 × × × ×
2.2 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 × ×
2.5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
3.2 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
4 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
4.4 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
6 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
7.5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
10 × 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
12.5 × × 12.5 15 17.5 20 22.5 25 ×
15 × × × 15 17.5 20 22.5 25 ×
17.5 × × × × 17.5 20 22.5 25 ×
20 × × × × × 20 22.5 25 ×
25 × × × × × × × 25 ×

Паркетные доски

Высота паркетных планок имеет важнейшее значение.

Паркетная планки являются одним из видов деревянного покрытия пола. Изготавливаются они путем склеивания нескольких прослоек ламелей (узких сегментов, размещаемых меж собой перпендикулярно). Лицевая сторона покрытия защищается маслом либо лаком.

Исходя из ГоСТа №862.3/86, стандартный размер паркетной доски таков:

  • длина 1.1-2.5 м;
  • ширина 12-20 см;
  • толщина 0.7-2.5 см.

Обратите внимание!
Выбирая паркетные планки, учтите, что их ширина и длина важны для эстетических соображений и личных предпочтений, толщина же будет определять технические характеристики покрытия.

  1. Паркет 7 мм является самым тонким, цена его наименьшая. Верхний его слой делается из шпона ценных пород дерева. Поэтому покрытие нельзя циклевать после монтажа и при ремонте. Подобный паркет выбирается для комнат, в которых невозможно либо нежелательно поднимать полы и дверные пороги.
  2. Аналоги толщиной 1 см имеют рабочий слой, который можно ошлифовывать при финишном выравнивании деревянного пола и при ремонте до 2.5 мм.
  3. Аналоги величиной 13-15 мм обладают верхним слоем толщиной до 4 мм. Такой размер оптимален для укладки паркетных досок на «теплые полы».
  4. Паркет высотой 2 см имеет лицевую поверхность толщиной 6 миллиметров. Его прочностные качества увеличены. Исходя из этого, покрытие чаще всего выбирается для общественных, коммерческих, офисных помещений.

Толстые изделия можно класть на лаги.

  1. Начиная с величины в 2,2 сантиметра паркетные планки можно укладывать на лаги и балки. При таком размере замковое крепление либо клеевая фиксация изделий встречается нечасто.
  2. Максимальный размер половых досок из ламелей – это 2.5 сантиметра. Такая продукция имеет высокий уровень стойкости к динамическим нагрузкам. Исходя из этого, покрытие выбирается для помещений с максимально высокой проходимостью.

Обратите внимание!Размеры напольной доски паркетного типа могут быть разными.Однако особо пристальное внимание нужно обращать не столько на общую ее толщину, а на параметры верхнего слоя покрытия.Его толщина может составлять 0.22-0.6 см.

От нее зависит число возможных шлифовок, следовательно — и долговечность облицовки полов.

Вывод

Источник: https://rubankom.com/materialy/pilomaterialy/doski/1577-razmery-dosok

Укладка ходовых досок

Укладка ходовых досок

Многие люди уверены, что дощатый пол – совсем несовременное покрытие, мол, для оформления жилья нужно отдавать преимущество исключительно новейшим синтетическим материалам. С этим мнением можно поспорить, ведь правильно уложенный настил из досок не скрипит, служит длительное время. А еще он теплый, красивый, за ним легко ухаживать, а если возникают недостатки, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Такой пол прекрасно смотрится в коттедже, загородном доме, вот только о гармонии с интерьером не следует забывать.

Укладка дощатого пола начинается с тщательного выбора материала. Лучше всего для этой цели подойдут доски хвойных пород, например, сосна, ель, пихта, лиственница. Данная древесина имеет изысканный внешний вид, она прочная и износостойкая.

Если в дальнейшем дощатый пол будет покрываться лаком, а не краской,  необходимо подобрать светлую древесину с естественным рисунком волокон и сильным блеском. Считается, что самую красивую текстуру имеет красное дерево и орех.

Вот только эти материалы довольно дорогостоящие, поэтому если такие затраты недопустимы, то можно остановить выбор на дубе — цена ниже общепризнанных декоративных пород и текстура довольно приличная.

Хвойная порода

Следующий момент – для настилки нужно использовать исключительно сухие доски. Работа с сырой или пересушенной древесиной неприемлема, поскольку доски покоробятся, возникнут щели, значит, работа пойдет насмарку.

Другой немаловажный нюанс – проведение защитных мероприятий, то есть обработка деревянных конструкций, предупреждающая развитие гнили и поражение насекомыми.

Важно: при игнорировании этапа обработки антисептиками последствия будут крайне неутешительными: пол придет в негодность через несколько лет.

Особенно разрушают и портят древесину гнилостные грибки, быстро уничтожающие целлюлозу, доски превращаются в труху. Большую опасность представляют и грибки, питающиеся соком древесных клеток. Древесина, пораженная этими микроорганизмами, меняет цвет, становится зеленой или синеватой от плесени.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Именно в условиях, характерных для жилых помещений, грибы проявляют активность, поэтому лаги, прокладки, которые применяются для устройства дощатого настила, непременно обрабатываются антисептическими средствами. Аналогично покрываются антисептиком с изнаночной стороны и доски, лицевая сторона в подобном процессе не нуждается, ведь на нее будет наносится краска, лак или мастика.

Для этой цели оптимально подходит, например, фторид натрия, фторсиликат аммония. Опытные строители советуют использовать препарат не только с антисептическим действием, но еще и предохраняющий от огня и увеличивающий срок службы гвоздей и болтов, которыми скрепляются доски.

Технология укладки дощатого настила зависит от многих факторов, начиная с толщины досок, типа первичного основания и заканчивая нежеланием или желанием уменьшения высоты помещения. В любом случае приступать к укладке настила целесообразно только после успешного завершения основных работ. То есть, окна и двери установлены, потолок и стены окончательно отделаны.

Важно: во время укладки влажность помещения не должна превышать отметки 60%, но и слишком низкий процент недопустим.

Устройство дощатого пола состоит из таких этапов:

  • укладка лаг по подготовленному основанию;
  • настил досок;
  • острожка провесов с последующей очисткой от пыли и стружки;
  • установка вентиляционных решеток и плинтусов.
Читайте также  Какими саморезами крепить половую доску

Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона:  летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).

Укладка дощатого пола на лаги

Сооружение черновой основы ↑

Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.

Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них  укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.

Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.

Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.

Устройство конструкции из лаг ↑

Устройство дощатых полов начинается с укладывания  крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные.

Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным  движением (коридор), тогда  лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль.

При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.

Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах  700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.

В один или в два слоя? ↑

Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.

Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.

Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).

Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).

При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).

Установка лаг

Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.

На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.

Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.

По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.

Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).

Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.

Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.

Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.

Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.

Такой пол предусматривает использование в роли несущих элементов балки, которые служат основой перекрытия. Достоинством такого напольного покрытия является надежная изоляция конструктивных элементов от грунта. Плюс ко всему такая конструкция повышает прочность общего каркаса дома.

Но есть и весомый недостаток, который заключается  в жестком закреплении балок с венцами дома. Эта жесткая конструкция характеризуется высокой шумностью, потому что все колебания, звуки передаются от пола через балки на стены здания.

Поэтому нежелательно устраивать дощатый пол непосредственно по балкам перекрытия, используя их как лаги.

Дощатый пол по балкам перекрытия

Повышение уровня шума частично помогает избежать применение  изолирующих прокладок из резины, пропитанного антисептиком войлока и других вибропогашающих материалов. Основной метод борьбы с «шумным полом» — установка поперек балок дополнительных лаг, под которые укладываются специфические шумопоглощающие прокладки.

Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.

Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.

Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.

Инструменты для укладки дощатого пола

Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.

Сначала пол необходимо хорошо пропылесосить, а затем можно приступать к окрашиванию. Оно придает полу дополнительное тепло, а также подготавливает к дальнейшей отделке. Для окрашивания можно применить кисть (наносить вододисперсную краску вдоль досок) или распылитель.

После высыхания пол становится светлее, но насыщенный красивый оттенок он получит после нанесения прозрачного лака. Устойчивые нитролаки небезопасны для здоровья, да и неудобны в применении, поэтому они вытесняются однокомпонентными акрилатексными, полиуретановыми составами, которые разводятся водой.

Они легки в нанесении, практически не имеют запаха, быстро сохнут.

Окрашивание пола

В основном наносится два слоя лака, первый – не очень толстый (не нужно пытаться заполнить им щели), второй – через 2 часа.

Важно: если будет необходим еще и третий, то перед нанесением лака следует отшлифовать поверхность шкуркой средней зернистости.

С одним из интересных вариантов окрашивания деревянного пола ознакомит видео-ролик:

Несомненно, укладка дощатых полов – процесс, требующий определенных плотницких навыков и наличия специального инструмента (станок для резки, забиватель гвоздей). Но при соблюдении всех норм можно качественно настелить пол, который не будет скрипеть и будет служить долго.

Источник: https://stroim-dom.radiomoon.ru/ukladka-hodovyh-dosok/

Особенности террасной доски из ДПК

Из смеси древесной муки, полимеров и пигментов выпускают композитные половицы, предназначенные для формирования настила на террасах, придомовых территориях, садовых и парковых дорожках, вокруг бассейнов и т.п.

ДПК изготавливается на основе полиэтилена, полипропилена или других ПВХ-образующих компонентов. Причем чем выше процент содержания древесины, тем качественнее и дороже готовое покрытие. В достоинствах материала:

  • Устойчивость к воде, морозам;
  • Биостойкость;
  • Не требует защитной обработки;
  • Антискользящая поверхность;
  • Легко пилится и фиксируется крепежом;
  • Выдерживает температурные перепады от -20 °C до +40 °С (условие верно для качественного ДПК);
  • Инертность к бытовой химии.Цветовое разнообразие террасной доски ДПК.
Читайте также  Обработка доски от гниения и влаги

На этапе производства в массу добавляется пигмент, поэтому декинг выпускается уже тонированным. Это существенно облегчает выбор покрытия.

Но надо учитывать, что любой полимерсодержащий материал, уложенный на открытом воздухе, со временем желтеет и теряет насыщенность цвета под воздействием прямых солнечных лучей. Это касается и дешевых продуктов, и изделий класса премиум. Разница лишь в том, что ДПК от известного производителя за счет использования дорогого сырья прослужит гораздо дольше в неизменном состоянии, чем его дешевые аналоги из местечкового цеха.

Помимо этого в минусах полимерной террасной доски:

  • Неустойчивость материала к повреждениям, образованию вмятин, сколов;
  • Собственный коэффициент изменения геометрических размеров, из-за чего при монтаже нужно использовать только оригинальные комплектующие (лаги или подкладочный брус из ДПК, скобы и др.). К примеру, деревянные рейки нельзя применять в качестве опорных элементов, так как индекс расширения материалов разный, долговечной фиксации не получится.
  • Необходимость обустройства основы из бетона, песчано-гравийной подсыпки и/или металлоконструкции, организации дренажа и многого другого. Из-за этого укладка террасной доски из ДПК существенно усложняется;
  • Высокая стоимость материала.

Как отличить качественный ДПК от подделки? В первую очередь обратите внимание на упаковку. Серьезный производитель обеспечит полноценную защиту продукции во время перевозки, поэтому обязательно присутствует многослойный картон и защитная пленка. В каждой пачке имеется вкладыш с описанием товара и инструкцией как укладывать его правильно.

Следующий критерий – состояние планок. Они должны быть ровными, симметричными, без волн, изгибов. Поверхность равномерно прокрашенная, на ощупь гладкая, без заусениц или вздутий. Не должно быть деформированных участков, неровностей, цветовых вариаций, посторонних вкраплений.

При выборе продавец обязан обратить внимание покупателя на эксплуатационный индекс изделия (аналог классов нагрузки ламината, LVT-плитки и линолеума). ДПК выпускается в трех категориях:

  • Home — для бытового применения (придомовые территории, балконы, подиумы, беседки);
  • Proffessional – объекты коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, настилы вокруг бассейнов, детские площадки и т.п.);
  • Expert – предназначены для территорий, которые характеризуются серьезными пешими нагрузками (городские парки, зоны отдыха, торгово-коммерческие объекты).

И последнее – при покупке на качественную продукцию предоставляются сертификаты соответствия российским нормативам, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническое заключение. Все документы должны быть действующими, иметь несколько печатей, в том числе синюю – от продавца.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа ДПК

Чтобы уложить террасную доску, потребуются:

  • Строительные материалы для формирования основания под укладку: сыпучие материалы (ПГС, гравий, щебень, песок), бетон для заливки фундамента,  бетонные блоки, тротуарные плиты, регулируемые опоры и другие средства для формирования основания под укладку;
  • Геотекстиль или рубероид для предотвращения роста сорняков под настилом;
  • Специальные трубы для дренажа;
  • Комплект из ДПК-лаг, начальных и финишных направляющих, крепежа, резиновых «подушек» и другой фурнитуры;
  • Дрель;
  • Циркулярная пила или болгарка;
  • Гидроуровень;
  • Шуруповерт или отвертка;
  • Рулетка и карандаш;
  • Киянка.

По рекомендации производителя в работе желательно использовать только оригинальные комплектующие и крепеж. Замена на аналоги может негативно сказаться на долговечности конструкции.

Монтаж террасной доски ДПК

Начинается работа отнюдь не с выравнивания основания. Опытные мастера рекомендуют сначала тщательно подготовиться к работе. И первым делом должен стать именно план-проект.

Поэтому процесс укладки террасной доски выглядит следующим образом:

Составление схемы укладки

Для точного расчета нужного количества террасных половиц и комплектующих, а также выбора оптимального решения сформируйте чертеж.

Лучше, конечно, воспользоваться специальными программами, которые есть у каждого дилера, но можно самостоятельно на бумаге  нарисовать схему в масштабе. Ведь монтаж не нужно производить строго перпендикулярно или параллельно стенам, другим ограждающим конструкциям.

Можно сделать и диагональную укладку под углом от 30° и более. Важный момент – в расчетах учитывать правильный интервал между лагами:

  • При параллельном монтаже допустимое расстояние между опорными балками – до 40-50 см;
  • При настиле под углом в 45° — не более 30 см;
  • При работе с перекосом на 30° — от 15 до 20 см.Расстояние между лагами при разных вариантах монтажа декинга.

Расстояние между лагами зависит также от ширины доски и ее наполненности. Если планки полнотелые, можно сделать интервал 50 см. Пустотелые при таком зазоре будут пружинить, прогибаться, поэтому максимальное расстояние между опорным брусом – до 40 см, для половиц шириной до 22 мм – не более 30 см.

Немаловажным является выбор метода монтажа:

  • Скрытый, при котором террасные доски крепятся при помощи входящих в комплект кляммеров, скоб;
  • Открытый – на ламелях делается разметка, высверливаются отверстия под дюбель-гвозди или саморезы. После фиксации шляпки можно немного «утопить» в ДПК и закрыть декоративными заглушками или герметиком под цвет досок.Методы монтажа декинга.

Подготовка основания

База должна быть чистой, прочной, сухой, ровной и морозостойкой. Нельзя положить планки просто на грунт или асфальт. Под настилом должен быть просвет для циркуляции воздуха, а также стока талой или дождевой воды.

Основа для настила может быть разнообразной. В том числе:

  • Бетонная стяжка толщиной от 8 см или асфальт с обязательным уклоном в 1 см на каждый погонный метр (либо 1 – 1,5°) от статических строений или сооружений. Не допускаются выбоины, ямки, рыхлые участки. Если основание уже готово, а уклон отсутствует, можно прорезать штробы шириной 3 см и глубиной до 1,5 см в бетоне под наклоном.
  • Песчано-гравиевой или щебнево-песчаной «подушки», которая формируется путем вибротрамбовки грунта с последующей засыпкой сыпучих материалов и их уплотнением. Общий слой основы – 8-10 см. Поверх подготовленной базы можно настелить геотекстиль или рубероид во избежание прорастания сорняков. Затем с зазором 40-60 см укладываются опорные балки или плиты из бетона, металлические профили с антикоррозионным покрытием, тротуарные плитки размером не менее 20х20х3 см. Именно на этой основе будет в дальнейшем устанавливаться каркас.

Формирование поверхностного дренажа при монтаже декинга по грунту – обязательное условие. Для этого в земле нужно вырыть дренажный канал-отвод с участка, выстелить его геотекстилем, уложить специальные трубы с отверстиями по всей длине, засыпать щебнем и песком, закрыть почвой.

Специальные регулируемые опоры из жесткого ПВХ, которые были разработаны для монтажа настила на асфальт, бетон и другие жесткие поверхности.

Регулируемые опоры под каркас из ДПК.

Формирование опорного каркаса

За двое суток до начала работ ДПК необходимо привезти на участок и сложить горизонтально. Рекомендуемая температура при монтаже – от +5 до +30 °С.

Разложите комплект, в который входят:

  1. Террасная доска.
  2. Лаги из ДПК или алюминия высотой не менее 40 мм и шириной от 25 мм. При использовании алюминиевого профиля и стальной основы необходимы резиновые прокладки между разнородными металлами, которые предотвратят коррозию и разрушение каркаса.
  3. Стартовые планки или начальные скобы (угловые крепежные элементы).
  4. Промежуточные изделия, позволяющие сделать требуемый компенсационный зазор между досками. У каждого изготовителя свои системы монтажа, поэтому это могут быть V-образные скобы, ПВХ-клеммы разной формы, клипсы и т.п.
  5. Метизы (саморезы, нагели, дюбель-гвозди рекомендуемых производителем размеров).
  6. Финишные профили или уголки.
  7. Декоративные торцевые планки и заглушки.

    Фиксация лаг ДПК при помощи перфорированной ленты.

Каркас из лаг укладывается с минимальным зазором в 10 мм от вертикальных ограждающих конструкций (стены, тротуары, колонны и т.п.). Балки раскладываются по поверхности с заранее рассчитанным интервалом, в каждой просверливаются отверстия с шагом 50-100 см, затем вкручиваются метизы. Некоторые производители рекомендуют фиксировать подкладочный брус металлической монтажной перфолентой или стальными уголками.

В местах стыка торцов двух ДПК-ламелей рекомендуется уложить 2 параллельные лаги с зазором между ними 20 мм. Это позволит каждой планке опираться на свою балку.

Укладка досок

Учтите, что для декинга характерна однонаправленность. То есть при монтаже необходимо следить за тем, чтобы ламели лежали в одном направлении, чтобы избежать некоторой «полосатости» настила. Отдельные изготовители для этого рисуют стрелки на торцах половиц.

Укладка начинается от стены или другой неподвижной конструкции. На лагу фиксируется стартовый элемент (клипса, уголок) при помощи саморезов. В него устанавливается первая доска и слегка подбивается резиновой киянкой. Следующий монтажный компонент (скоба или клемма) закрепляется метизом с другой стороны начальной планки, затем приставляется вторая ламель и подбивается. Помните, что половицы нужно крепить к каждой точке опоры на подкладочном брусе.

Край декинга не должен выступать за пределы каркаса более чем на 5 см. При необходимости торцы подрезаются циркулярной пилой. А рекомендуемые термокомпенсационные интервалы между планками показаны на схеме ниже.

Рекомендуемые зазоры между досками из ДПК.

Если декинг монтируется в отапливаемом помещений, то допускается установка ламелей встык. Угловое соединение может производиться двумя способами: диагонально с подрезкой и методом приставления.

Источник: https://prospera-stroy.com/ukladka-hodovyh-dosok/